Пешее сафари в царстве северного оленя - плато Путорана
Плато Путорана - это горы без острых вершин, стоящие стеной над заболоченной лесотундрой между Таймыром и Эвенкией. В переводе с эвенкийского название массива, сравнимого по площади с Великобританией, означает «страна озер с крутыми берегами». Местный гид предупредил: если хотите получить удовольствие от похода, нужно хорошенько подготовиться. Как минимум разносить обувь и научиться ставить палатку. Потому что на шквальном ветру, от которого на вершине ни спрятаться, ни скрыться, свой «домик» придется собирать супербыстро. И тут же закреплять камнями, чтобы не унесло. Случаи, когда палатки сдувает, не редкость.
Если честно, лично я все наставления инструктора пропустила мимо ушей и в первую очередь озадачилась тем, как обезопасить себя от гнуса. По отзывам туристов, от кровожадной мошки и тонн комаров не спасают ни шляпы с сеткой, ни репелленты. Но как выяснилось, в августе-сентябре гнус уже не тревожит.
- Это время - лучший сезон для посещения плато, - улыбался один из наших проводников по Путорана Виталий. - Не то что июль. Тогда гнус просто сжирает всех, кто отваживается здесь появиться . Да и снег еще лежит. И только в августе тает. Плюс туристы застают полярный день - период, когда ночью светло, как днем. В сентябре такого уже не будет, зато гарантированно увидите северное сияние.
Первые трудности
С погодой нашей команде повезло: все дни было солнечно, тепло и лишь две ночевки с ветром и дождем. Но легкий пуховик, шапка, перчатки и термобелье - все равно необходимы. Так же, как и треккинговые палки. Они снимают нагрузку с суставов. А самое главное, без них почти невозможно перейти броды с ледяной водой. Путь к вершинам лежит вдоль и через реки, и бродов придется преодолеть много. Мне, проигнорировавшей требования гида о палках, пришлось взамен вооружиться деревяшками, валяющимися на берегу.
Физически поход по плато очень тяжелый. Особенно для тех, кто никогда пешим туризмом не занимался. Как таковых троп там нет. Сплошная лесотундра, густые кустарники, болота, цветастый мох, в который проваливаешься, как в снег. На вершине бесконечные каменные пустоши, курумы. Они-то меня и выбили из колеи - целый день плакала и злилась. Потому что, когда скачешь по камням день напролет, мозг постоянно находится в напряжении. Каждую секунду принимаешь решение - куда поставить ногу, чтобы не поскользнуться, не упасть и не разбить нос. Постепенно я освоилась и запрыгала сайгаком. Поняла, что нужно быстро перемещаться по верхушкам камней. Представляла себя героем компьютерной игры.
Истязатель людских душ
Все трудности хождений по сложному ландшафту под натирающим плечи 20-килограммовым рюкзаком забываются, когда осознаешь, что находишься внутри девственной, дикой, не тронутой цивилизацией природой. Знаешь, что никто не потревожит тебя звонком или СМС - мобильной сети на всем плато нет. Только у гида спутниковый пейджер для экстренных ситуаций.
Бытовые проблемы не беспокоят. Видишь своими глазами скалы, водопады и кристально чистые озера и чувствуешь себя покорителем затерянного мира. Вспоминаешь, что прочла перед походом.
Бескрайнее плоскогорье сформировалось здесь 10-12 млн лет назад после сильного землетрясения и разломов земной коры. А освоение этих территорий началось в XVII веке. Но изучение плато происходило настолько трудно и медленно, что его Восточная и Центральная части были нанесены на карту лишь после Второй мировой войны. Впрочем, на Путорана до сих пор остались неизученные места. Может, поэтому этот горный массив окутан множеством легенд.
Например, уже сто лет энтузиасты пытаются найти тут часть исчезнувшего золотого запаса Российской империи, который в 1918-м захватили войска адмирала Колчака. Другие убеждены, что плато хранит бронзовые ворота Александра Македонского. А эвенки, живущие по своим древним обычаям, вдали от цивилизации, по одной из версий, охраняют Золотую Бабу - отлитую из чистого золота полутораметровую фигуру обнаженной женщины. Периодически на плато находят тайные капища. А некоторые исследователи объявляют, что им удалось обнаружить другие следы Гипербореи - таинственного затерянного государства сверхлюдей. Есть теория, что перед катастрофой, унесшей под воду материк Гиперборея, его жители, предчувствуя беду, построили под Путорана целые города. И, мол, до сих пор счастливо там живут, изредка посылая человечеству сигналы.
На плато частенько замечают странные явления. Местные метеорологи рассказывают, что не раз наблюдали гигантские светящиеся спирали, появляющиеся из неоткуда и растворяющиеся в темноте через несколько минут.
Наша группа наткнулась на вершине плато, у каньона Хихикаль, на идеально ровный круглый камень. Эзотерики убеждены, что такие шары - дело рук инопланетных пришельцев, составивших некие пока не расшифрованные анаграммы.
А среди трех из пяти местных коренных народностей - эвенков, ненцев и нганасанов - Путорана испокон веков считается обителью Огненного духа, хозяина ада и истязателя людских душ. Поэтому этносы старались жить подальше. Ученые связывают это с тем, что еще четыре тысячи лет назад на плато извергались вулканы. Так, по одной из эвенкийских легенд, вырвавшийся из бездны огненный дух воспарил над рекой Хатангой, заставляя кипеть ее чистые воды, опаляя своим горячим дыханием селения, уничтожая людей и сжигая тайгу.
Божество и мясо
Местные легенды мы открыв рты слушали от гидов вечером у костра. Попивая компот из голубики, которую собрали тут же буквально за 20 минут. Кстати, считается, что первые ее виды появились здесь еще в мезозойскую эру и ягодами лакомились динозавры.
За время похода мы вдоволь наелись северных ягод, которые на материке стоят безумно дорого. Например, водянистой шикшой, именуемой в народе зассыхой и помогающей при переутомлении и цинге. И брусникой, богатой витамином С, и кислющей красной смородиной, и арктической малиной, которую в старину доставляли к столу князьям.
Однажды после дождя наткнулись на поляну с ароматнейшими грибами маслятами. На ужин пожарили их в котле с чесночком. Воспоминание об этом лакомстве до сих пор вызывают у меня приступы слюноотделения.
Увы, мы шли не самыми рыбными маршрутами. И надежды поймать хариуса, сига или гольца, ускользнули, как хитрая щука вместе с крючком. Местные советуют рыбачить на реке Микчангде и озере Собачье. Дескать, не успеешь удочку закинуть, как тут же клюет. Отсутствие улова нам компенсировали оленина (вяленые окорока с можжевельником, юкола, колбасы) и сальце с чесноком, закупленные еще в Норильске.
Оксюморон: северный олень тут и божество, и основное мясо. Из-за диких условий содержания и экологически чистого корма (мох, ягель, карликовая береза) олени практически не болеют. А микроэлементы, содержащиеся в их мясе, защищают организм человека от многих болячек.
Ученые считают, что в этих краях обитает около миллиона особей северного оленя. Их останки (рога и черепа) мы находили почти каждый день. Я даже привезла дочке, мечтающей стать ветеринаром, пару оленьих зубов. Но ее больше впечатлил рассказ о том, как нам посчастливилось увидеть бурого мишку, который, почуяв людей, испугался, бросил ягоду и убежал.
На девятый день похода мы вернулись на озеро Лама, откуда стартовали. Напарились с дубовыми вениками в бане на базе самонареченного белого шамана Олега Крашевского. Личность он здесь одиозная: местные шепчутся, что охотится он без меры и ради удовольствия, но главное - может ни с того ни с сего учинить скандал. А на тех гостей, кто не пришелся ко двору, насылает проклятия. Впрочем, за возможность распаренным прыгнуть в бодрящее озеро с видом на горы ему можно простить все.
Как и за сколько добраться до Путорана
Самый удобный способ - самолетом до Норильска. Рейсы сюда выполняются из десятков российских городов. Если заранее купить билет из Москвы, можно уложиться в 40 тыс. руб. туда-обратно.
Иностранцам въезд в эти края без специального разрешения ФСБ запрещен с 2001 года. Считается, что причиной тому гигантские запасы полезных ископаемых и базы данных IBM-ракет. Даже если людям из-за бугра удается получить пропуск, то бродить по территории в одиночку им запрещено: обязательно должны быть приставлены егерь и контролирующий сотрудник органов…
Из Норильска до плато есть два пути: вертолетом или по воде - по цепочке рек и озер. Наша команда из девяти человек выбрала второй вариант и отдала капитану судна на воздушной подушке 320 тыс. рублей в обе стороны. Плыть около четырех часов. Перевозчиков немного: туристический сезон короткий, топливо дорогое, а путь из-за мелких и узких участков - сложный. Так что иной раз сумма за трансфер может неожиданно вырасти в два-три раза.
- Удивляться нечему: плато - одно из самых труднодоступных мест в России, - признается инструктор Виталий. - Вертолет стоит где-то 240 тысяч рублей за час лета. Все, кто здесь работает - ребята ушлые. Погода тут очень переменчивая и часто нелетная. И этим пользуются. Скажем, однажды лодочники, зная, что у туристов нет другого выхода и им надо срочно добраться до города, подняли цену до 840 тысяч в одну сторону!
Святые зэки
За эту поездку нам также удалось посмотреть Норильск, район Талнах и портовый город на Енисее - Дудинку. Объединяет их жутко депрессивный внешний вид: обшарпанные, старые многоэтажки и промышленные предприятия. Край вечной мерзлоты, где солнце не увидишь месяцами. Немудрено, что это один из самых (если не самый) пьющих регионов России. Но посмотреть здесь есть на что. Например, в Дудинке рекомендуют сходить на экскурсию в современный краеведческий музей, где вы узнаете про Заполярье почти все. А в Доме народного творчества вам расскажут про обряды шаманов, быт этносов Таймыра и проведут в настоящие чумы. К слову, в них дети, отправленные из тундры в интернаты на учебу, проходят адаптацию. Вдобавок есть возможность полюбоваться косторезным мастерством и работами из оленьей кожи долганского художника Бориса Молчанова.
В Норильске можно поужинать в одноименном ресторане. Там подают строганину из муксуна на ледяной подушке и стейк из оленины с грушей конфи.
Обязательно загляните в церковь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, где увековечили память об ужасах Норильлага. Зэков на стенах храма с нимбом над головой вы точно больше нигде не увидите! Ссылку в Норильске, как известно, отбывал актер Георгий Жженов. Он вместе с Иннокентием Смоктуновским служил в самой северной труппе мира - Заполярном театре драмы им. Маяковского.
Обряды для вождя
Историк и антрополог Георгий Сидоров утверждает, что в предгорьях Путорана месяцами пропадал Иосиф Сталин, веруя в мистическую силу этого места. С 1914-го по 1917-й год вождь отбывал ссылку в Туруханском крае и самом Туруханске - ближайшем к плато населенном пункте. Есть версия, что на севере Иосиф Виссарионович прошел обряды ведического посвящения у волхвов и набирался силы у шаманов.
Кстати
- В районе озера Виви на плато находится географический центр России. Озера Путорана являются вторым по объемному резервуаром пресной воды после Байкала.
- Максимальная высота плато - 1701 м.
- В окрестностях плато живет лишь одно земноводное - уникальный тритон сибирский углозуб. А еще на Путорана пасется снежный баран, занесенный в Красную книгу.
